классич.методика

В последние годы наша промышленность освоила выпуск пластмассовых труб, не уступающих по своим прочностным характеристикам даже стальным. Со своей стороны, добавлю, что, насколько мне известно, достать пластмассовые трубы значительно легче, чем стальные, да и стоят они намного дешевле. Кроме того, в отличие от асбестоцементных и керамических труб стыки пластмассовых можно сваривать, что, кстати, строители и делают при прокладке из них трубопроводов для водоснабжения. К сожалению, организовать такую сварку на садовых участках довольно сложно. Соединение же стыков муфтами с зачеканкой, к примеру кабалкой, как это делается при прокладке канализационных трубопроводов, на растяжение не работает.
Давайте попробуем устранить этот недостаток. Только учтите, разговор в данном случае идет о пластмассовых трубах с внутренним диаметром не менее 110 мм, чтобы в них вошел электровибрационный насос типа «Малыш». Больший диаметр нам ни к чему, а меньший — тем более. Итак, если использовать для соединения пластмассовых стыков одни металлические накладки с болтами, как, к примеру, в случае с асбестоцементными обсадными трубами, то, боюсь, такой стык при подъеме труб, да еще, не дай бог, со скручивающими усилиями, может оказаться недостаточно надежным. Поэтому давайте сделаем его более надежным с помощью стеклоткани (стеклосетки или стеклорогожи) и эпоксидной смолы. Применение указанных материалов позволит несколько упростить конструкцию стыковочного узла. Нам не потребуются внутренние накладки с резьбой под болты. Да и металлические накладки нужны будут только с наружной стороны, под которые на концах обсадных труб установим резьбовые части шпилек диаметром 12—14 мм. С другой стороны (головок) шпилек нужно будет приварить пластины размером 50 х 50 мм, изогнутые по внутренним поверхностям труб.
Технология работ несложная. Примем, что металлических накладок на одном стыке у нас будет 6 штук. Размеры их возьмем следующие: ширина — 25—30 мм, длина — 200 мм, толщина — 3—4 мм. Следовательно, необходимо заготовить 12 штук шпилек с приваренными к ним изогнутыми пластинами. Затем нужно сделать шаблон для разметки на трубах шести отверстий под эти шпильки, чтобы сверлить их на разных концах труб абсолютно соосно. И, конечно, с обязательным учетом расстояний между отверстиями под шпильки в накладках.
Просверлив отверстия, зачистите внутреннюю поверхность трубы в месте отверстий грубой шкуркой для ее шероховатости. После чего хорошенько очистите поверхность от пыли и тщательно протрите растворителем, которым разводится эпоксидная смола. Затем вставьте шпильки, предварительно протерев их растворителем. После этого из стеклоткани нарежьте ленты шириной 6, 8, 10, 12 см и наклейте на эпоксидке последовательно по внутренней поверхности трубы на пластины шпилек. Тем самым мы ихзакрепим абсолютно надежно. Через сутки ваши трубы будут готовы к стыковке.
Следующей операцией будет сама стыковка обсадных труб. Но прежде чем к ней приступать, необходимо поверхности стыкуемых концов труб хорошенько обработать драчовым напильником, а то и нарезать борозды ножовкой по металлу для создания все той же шероховатости. После чего приступайте к стыковке. Одно из главных условий при этом — тщательное соблюдение вертикальности верхней пристыковываемой трубы. Установив и закрепив ее растяжками, добросовестно протерев зачищенные поверхности труб тем же растворителем, наклейте на эпоксидке по стыку труб семь-восемь полос из стеклоткани, начиная с ширины полосы 8 см, а каждую последующую увеличивайте по ширине на 35-40 мм. После чего, не дожидаясь пока эпоксидка «схватится», сразу же крепите трубы накладками, максимально зажимая их гайками шпилек.
Как известно, обсадные трубы имеют внизу так называемый трубный башмак. Ведь при опускании их в скважину сплошь и рядом встречаются твердые включения в виде гальки и отдельных камней, особенно при проходе слоев пород, «замусоренных» галькой и камнями. Чтобы предохранить нижнюю кромку обсадной трубы от смятия или разрушения, на ее нижнем конце ставится специальный трубный башмак, гладкий или фрезерный. Причем зубцы фрезера должны быть обращены в противоположную сторону вращения обсадной трубы. Но если на стальных трубах они привариваются, то для пластмассовых этот способ исключается — сталь к пластмассе не приваривается, поэтому сделаем немного по-другому.
Нужно изготовить башмак точно по внутреннему диаметру обсадной трубы. Наружный диаметр может быть больше на 3—4 мм и с выступающей на 150—200 мм верхней частью. Поверхность этой выступающей части необходимо профрезеровать бороздами. А в шестисоточных условиях сделать на ней борозды ножовкой по металлу или напильником Это для того, чтобы стеклоткань на эпоксидке надежнее соединялась с металлической поверхностью. Нижнюю часть обсадной пластмассовой трубы тоже следует хорошенько ободрать драчовым напильником. Затем как ту, так и другую поверхности перед наклеиванием стеклоткани надо тщательно обезжирить растворителем. Впрочем, вы об этом уже хорошо знаете. После чего обмотайте подготовленные поверхности башмака и низа обсадной трубы восемью-десятью слоями заранее заготовленных полос стеклоткани, по поверхности смазанной эпоксидной смолой. Стопроцентная надежность соединения гарантирована. Можете не сомневаться — они станут единым целым. Однако для гарантии считаю необходимым обратить ваше особое внимание на то, что стеклоткань в обязательном порядке следует обезжирить от покрывающего ее парафина. Проще всего прожечь хотя бы на жарком, но уже прогоревшем костре. Только сильно не усердствуйте, иначе стеклоткань может просто рассыпаться. Если же будете обжигать паяльной лампой, то следите, чтобы не было копоти, так как копоть — тот же жир, поэтому закопченная стеклоткань, как и парафинированная, с эпоксидкой «схватываются» плохо и потому малонадежно.
Но раз мы заговорили о стеклоткани, то давайте используем ее и в другом качестве. Дело в том, что далеко не каждый сможет достать для обсадных труб стальные, пластмассовые, асбестоцементные и другие трубы, тем более нужных диаметров. Технология изготовления стеклоцементных труб, в общем, несложная. Правда, не настолько уж быстрая, как с применением эпоксидной смолы, но мы с вами постараемся так организовать работу, чтобы максимально ускорить изготовление обсадных труб. Прежде всего нужно найти отрезок трубы наружным диаметром 100—ПО мм, максимум 120 мм, длиной 2—2,5 м и приспособить ее под модель-форму. Неплохую модель можно, кстати, вытесать из бревна нужного диаметра, сделав так называемую болванку. Оберните эту модель-форму или болванку четырьмя-пятью слоями старой пленки. Затем разведите цементный раствор, по сути пескобетон, М-150 или М-200. Сделайте его по консистенции как густая сметана. Хорошенько промочите в этом растворе заранее заготовленные полосы стеклоткани и обмотайте ими модель или болванку в два слоя, промазав каждый слой этим же цементным раствором той же кистью с «промоканием». Через сутки острым лезвием топора (его нужно хорошенько заточить) разрежьте получившуюся стеклоцементную трубу и аккуратно снимите ее с болванки или с той же модели-формы. После чего соедините точно по разрезу, обвязав (можно нитками, только не проволокой) в трех-четырех местах.
Получившуюся трубу тщательно обмажьте цементным раствором, снова хорошенько промочите в нем заготовленную заранее стеклоткань и снова в семь, восемь и больше слоев оберните ее этой стеклотканью, обмазывая каждый предыдущий слой цементным раствором. Через пару недель вы будете иметь прекрасные обсадные трубы, лучше стальных, ибо они не ржавеют,
не придают воде запаха железа и отличаются завидной, непреодолимой для окружающих пород прочностью. Соединение стыков такое же, как и в пластмассовых. Только вместо эпоксидной смолы обязанности вяжущего возьмет на себя цементный раствор. Отсюда и готовность стыка для его опускания в скважину будет длиться вместо суток порядка недели.
Трубный башмак нужно крепить к обсадной трубе так же, как и к пластмассовой. Разница опять же состоит в том, что стеклоткань клеится не на эпоксидную смолу, а на цементный раствор. И последнее, обсадная труба должна входить в скважину с зазором. То есть если, скажем, диаметр обсадной трубы 110 мм, то скважина, а значит, и все оборудование для ее проходки должны быть диаметром 130—140 мм, или на 20—30 мм больше, чем диаметр обсадной трубы.

Источник: Новая энциклопедия. Обустройство садового участка. Все советы МАКСИМЫЧА