классич.методика

Ознакомившись с видами буровых колодцев, зависящих от типов насосов, диаметров труб и глубин проходки скважин, перейдем к рассмотрению их устройства по каждому виду в отдельности. Но здесь я немного изменю порядок изложения.
Начнем с бурового колодца глубокого заложения — глубиной в 40 м. Рассмотрим проходку такого колодца, начиная, как рекомендуют специалисты-профессионалы в специальной литературе, с необходимых подготовительных работ, без которых выполнять бурение невозможно. Рассмотрим также детально каждый применяемый буровой инструмент и, в частности, как его самостоятельно изготовить. И если из многочисленных читателей «Советов Максимыча» этот материал будет полезен лишь немногим, будем считать, что он помещен не зря.
Для строительства такого колодца следует поставить треногу из бревен диаметром 12—15 см в верхнем отрубе, длиной
концы бревен необходимо заглубить в землю не менее чем на 1 м. Верхние концы нужно стянуть металлическим хомутом и пропустить через все три конца бревен болт диаметром не менее 30 мм с шайбами и гайкой для стяжки концов бревен ( За этот болт крепится роликовый блок под канат или трос. Чтобы подняться к блоку, следует по двум смежным бревнам-стойкам перекладины прибить как бы лестницу. Для подъема или опускания штанги с буровым инструментом, а также обсадных труб между двумя бревнами-ногами треноги нужно установить ворот, аналогичный тому, какой мы делали для подъема воды из шахтного колодца.
В целях облегчения поднятия труб из грунта надо иметь два, а то и три рычага. На случай излишне сильного обжатия труб породами, помимо ворота между другой парой бревен-ног нужно установить рычаг, к которому прикрепить через блок буровой канат. Установив все это, подберите, исходя из выбранного вами диаметра бурового колодца, необходимый инструмент с оснасткой, трубы и приготовьте фильтр. При бурении скважины вам потребуются следующие инструменты: ложка, бур-змеевик, буровые долота, желонка. Есть еще ловильные инструменты на случай обрыва штанги или той же ложки, но на них мы останавливаться не будем: при такой глубине скважины обрывы инструментов практически исключаются. Теперь несколько слов о каждом инструменте.
Ложка предназначена для проходки скважины главным образом в ненасыщенных водой, а потому
устойчивых (неплывунных) песчаных или запесоченных грунтах. Это влажные чистые или с мелким гравием пески, супеси или суглинки и даже пластичные глины. Проще всего ложку изготовить из стальной трубы нужного вам диаметра, но желательно с закаленной кромкой. Если оставить одну нижнюю кромку ложки резцом, сделав у его основания небольшой выступ, а вторую загнуть в виде небольшого ковшика, для чего, конечно, придется довести металл нагреванием до пластичного состояния, то неплохо приварить внизу к телу ложки сверло по металлу, которое направляло бы ложку. Причем ось сверла и ось штанги должны совпадать, а ось самой ложки должна быть смещена на 10— 5 мм, то есть иметь эксцентриситет. Вращаясь в скважине, такая ложка станет вырабатывать ее большего диаметра, чем сама, что, в свою очередь, позволит применять обсадные трубы тоже большего диаметра, потому ложка будет проходить в них совершенно свободно. Об этой тонкости я прочел только в одном источнике — в журнале «Сделай сам»
(1989, № 1) в статье В.Н. Долина «Колодцы». Должен сказать, весьма хороший материал о буровых, или, как говорит автор, трубчатых колодцах. Чувствуется, что его написал профессионал высокого класса, потому советую ее прочитать и поучиться.
Бур-змеевик применяется для бурения в глинах и суглинках повышенной плотности, которые ложке не по резцам, тем более если группы еще имеют включения мелкого гравия. По форме режущее лезвие змеевика похоже на ласточкин хвост. При работе змеевик как бы ввинчивается в породу. Во время его подъема порода удерживается в витках. Чтобы избежать излишних усилий при подъеме, змеевик необходимо через каждые два-три витка слегка приподнимать, отрывая вошедший в него грунт от массива. Закаливается змеевик на высоту спирали, причем излишне крепкая закалка придает ему хрупкость, это надо учитывать при закалке. Если он сломается в скважине, то, считай, дело пропало. Как видно змеевик имеет несколько спиралей, причем шаг спирали должен быть равен его диаметру. Чтобы изготовить такой инструмент, стальную полосу нагревают до белого каления, затем зажимают в тисках и завивают с помощью специального ключа. Вместо цельнокованого змеевика можно использовать отрезки подходящих по диаметру шнеков от сельскохозяйственных машин (что, кстати, многие читатели и предлагают). Для изготовления такого змеевика следует взять отрезок шнека с четырьмя-пятью витками, приварить снизу сверло по металлу, а сверху — отрезок трубы для соединения со штангой.
Буровые долота — только с их помощью скважина проходит через средние и крепкие грунты. К сожалению, в различных источниках высказаны совершенно противоположные мнения о возможности самостоятельного изготовления буровых долот. В одних исключительно аргументировано говорится о чрезвычайной сложности, то есть практически невозможности их изготовления, в других — можно чуть ли не запросто. Я же не настолько компетентен, чтобы быть в
этом вопросе арбитром, потому считаю, что они должны быть заводского изготовления.
Желонка применяется при бурении скважины в породах рыхлых, сыпучих, как сухих, так и насыщенных водой (в тех же плывунах), а также для извлечения из скважины разрушенных ударным способом пород. Корпус самодельной желонки представляет собой отрезок металлической трубы длиной около 1 м такого диаметра, чтобы входил в обсадную трубу. Вверху делается приспособление для ее крепления к буровому канату или штанге, а также привариваются на конус косынки, чтобы при подъеме желонка не цеплялась за низ обсадной трубы. Внизу к желонке крепится стальной башмак с клапаном из стальной пластины с резиновым уплотнителем. Нижняя кромка башмака делается заостренной диаметром на 5—6 мм шире наружного диаметра желонки. В желонках для скважин небольшого диаметра — 120—150 мм (наиболее подходящие для возможности качать воду электровибрационным насосом или доставать ее ведром) — клапан может быть изготовлен из стального шарика с «удержателем», чтобы шарик «не убежал» вместе с грунтом. Специалисты рекомендуют желонку изготавливать длиной 1 м, чтобы через боковые отверстия ее можно было чистить руками.
В качестве обсадных труб обычно применяются стальные трубы длиной 2—4 м, которые соединяются между собой резьбовыми муфтами или с помощью сварки. В литературе о буровых колодцах часто говорится, что в качестве обсадных труб, кроме стальных, могут применяться чугунные, асбестоцементные и даже керамические трубы. Ввиду того, что обсадные трубы необходимо поднимать из скважины хотя бы для обнажения фильтра (об этом мы поговорим далее), то соединение таких труб обычной стыковкой не годится — они на растягивающие усилия не работают. Для стыковки неметаллических обсадных труб с учетом работы стыка на растяжение В.Н. Долин предлагает использовать стальные накладки с двух сторон на болтах. Правда, сколько должно быть таких накладок — не говорит, но, очевидно, не менее четырех. Рекомендуемая ширина накладок — 15—30 мм, длина — 100—200 мм и толщина — 6—9 мм. Кромки внутренних накладок советует срезать под углом 30°, чтобы за них не цеплялся инструмент. Кроме того, на внутренних накладках необходимо нарезать резьбу для их крепления с болтом — с гайкой ведь туда не залезешь.

Источник: Новая энциклопедия 2007. Обустройство садового участка. Все советы МАКСИМЫЧА.

Статьи